Пешком до рая: житель Брестской области рассказал как покорял Альпы

Несмотря на сумерки, мы периодически выскакиваем под тяжелые капли дождя и вглядываемся в хмурое небо напротив, словно пытаясь высмотреть какие-то знаки. Там скрыта вершина. Через несколько часов, среди ночи, нам предстоит направиться туда.

В воздухе разлита странная смесь тревожного ожидания и азарта. Мысли у всех одни: получится ли? Хватит ли сил, будет ли благоприятствовать погода и все ли пойдет по плану? Горы – это во многом непредсказуемость. Тем более, что завтра последний день погодного окна. И, как сказал наш проводник, по прогнозам с обеда вероятна буря.

Поэтому к обеду нам нужно вернуться. Но буря может начаться и раньше, и мы можем не дойти до вершины. Поэтому выбегаем под дождь и смотрим с надеждой в небо.

Альпийская идиллия

Горный массив Гран-Парадизо находится в Западных Альпах. И это не только одноименный пик, самый высокий (4061 м) и полностью располагающийся на территории Италии. Это еще и старейший Национальный парк страны, символом которого является горный козел с изогнутыми назад длинными рогами. Еще в середине XIX века король Витторио Эммануэль II объявил эти места королевским охотничьим заказником, чем спас редкого козла от полного истребления.

Сегодня этот район притягателен для туристов. Одни занимаются трекингом, другие альпинизмом и скалолазанием, третьи ездят на горных велосипедах, несколько раз на тропах я встречал даже бегунов – наверняка готовятся к горным марафонам.

Наша небольшая трекинговая группа несколько дней проходит акклиматизацию перед подъемом на вершину. Это нужно для постепенного привыкания к разреженному воздуху во избежание горной болезни. Когда-то в массиве Монте Роза я без акклиматизации присоединился к высокогорной команде и первые сутки самочувствие ввиду накрывшей меня «горняшки» было просто ужасным.

Каждое утро мы выходим из приюта, поднимаемся в горы, на высоты или перевалы, где уже нет растительности, чтобы к вечеру спуститься вниз. Остужаем разогретые руки и ноги в ледяной воде горных озер и речек, пьем воду из ручьев. На альпийских пастбищах фотографируемся с ухоженными коровами, встречающих нас звоном своих бронзовых колокольчиков.

Пробуем горную чернику: высота кустарничков здесь не более десяти сантиметров, но они щедро усыпаны бусинами черных ягод. Краснокнижного козла мы так и не встретили, зато достаточно насмотрелись на толстых альпийских сурков, с густым мехом и пронзительным свистом. Редко, но попадаются и рукотворные достопримечательности, например, часовня Снежной Мадонны на высоте 2250 м или огромная каменная плотина на озере Серро. Словом, обычная альпийская жизнь.

Путь наверх

Подъем по будильнику в 3 ночи. Небо звездное – хороший знак! Завтрак, и в 4 часа выходим из приюта «Шабо» (2750 м) в кромешную тьму. Наш путь освещают налобные фонарики. Проводник сразу задает такой темп, что не хватает дыхани. И легкие, кажется, порвутся. Тропа ведет нас все время вверх, а воздух здесь разреженный. Сколько ни тренируйся дома в условиях равнины, а в горах выносливость все равно не та.

Заходим на ледник. Надеваем кошки, а также утепляемся (куртки, шапки, перчатки) – сверху дует пронизывающий ветер. Есть несколько минут передохнуть и стабилизировать дыхание. У парня рядом падает фонарик, батарейки разлетаются по льду. Подсвечиваю своим и помогаю в поиске. Он споласкивает их в лужице талой воды, ставит на место и – о чудо! – фонарик опять светит!

Наша команда разделяется на две связки по пять и четыре человек. Во главе итальянские проводники: у нас сурового вида Роберто, у соседей – его коллега Анна. По льду идти легче – скорость помедленнее и дыхание ровнее. Иногда вдали мелькают короткие светящиеся змейки – такие же связки.

Рассвет в горах – самые прекрасные часы. Черные силуэты гор становятся все четче, а небо над ними разгорается всеми цветами спектра – с каждой минутой все богаче и интенсивнее. Внизу такого не увидишь. Иногда разрывают тишину дальний гром – где-то сходит лавина и эхо разносит звук на многие километры.

Остановка, проводник выбирает путь. После вечернего ливня рельеф изменился. Наконец, он решает идти через виа феррату. Это скальный участок с забитыми в камень железными скобами, крючьями и стальными страховочными тросами.

У его подножия сталкиваемся еще с тремя связками, ждем своей очереди. Опять незапланированная передышка, которая идет нам на пользу. Снимаем кошки и упаковываем в рюкзаки. Прямо на скале обгоняем одну польскую группу, они вежливо уступают нам дорогу. Виа феррата – то еще испытание, требующее силы, ловкости и отсутствия страха высоты, потому что некоторые участки нужно проходить над пропастью, прижимаясь к шероховатой каменной стене.

Наконец, скалы кончились. Мы опять надеваем кошки, теперь предстоит длинный путь по леднику к вершине. Ледник сам по себе неоднородный: местами это лед, местами – плотно сбитый снег, местами он черный – от осевшей за десятки или сотни лет пыли.

Монотонное движение прерывают редкие минутные остановки: попить или поправить что-то из экипировки. У меня в рюкзаке два литра воды, но пить я ее не могу, она стала ледяной. Удается сделать лишь пару глотков за остановку. Надо было все-таки брать термос. Пальцы на ногах немного подмерзают, но терпимо, бывали времена и похуже. У меня нет альпинистских ботинок, выручают добротные трекинговые плюс толстые зимние носки.

Очередь как на Эверест

Последний участок, на котором и находится вершина, – скальный. Путь к нему лежит по ледяному карнизу мимо огромной трещины в леднике. Оставляем в снегу свои трекинговые палки и достаем на смену ледорубы. И, зарубаясь в спрессованный до состояния льда снег, медленно продвигаемся к скале. А здесь очередь как на Эвересте. Подъем по виа феррате наверх не быстрый, плюс приходится пропускать уже спускающихся с вершины. Снимаем кошки и складываем их вместе с ледорубами. Ждем своей очереди.

Последние метры усилий и, наконец, мы на вершине! Перехватывает дыхание – от фантастической панорамы и от осознания того, что мы сделали это! Наша конечная цель – белая, с метр высотой, фигурка Мадонны на сваренном из арматуры постаменте. Ее установили здесь в 1954 году итальянские альпинисты и священники. На пятачке помещается только одна связка, места мало даже для качественного селфи. Тем более нельзя особо задерживаться, за спиной у нас очередь.

Роберто быстро показывает разбросанные по горизонту другие горы-четырехтысячники во главе с Монбланом. Пора вниз, но от грандиозности и великолепия пейзажа сложно оторваться: хищные зубцы вершин, черные пятна скал, искрящийся снег, игра света и теней от набегающих облаков. Зрелище стоит потраченных сил! Ради таких моментов мы и занимаемся этим.

Еще из примечательного: по дороге вниз мы прошли по каменному «руслу» стаявшего ледника, о его существовании напоминал сложенный из камней «памятник». Может статься, что мы последнее поколение, заставшее Альпы в первозданном виде со снежными вершинами. Я слышал, в Швейцарии накрывают ледники специальными синтетическими «одеялами», не знаю, правда, насколько они эффективны.

Обратная сторона

В нашем деле действует незыблемое правило: если кто-то по какой-то причине больше не может идти вверх, вся связка спускается вниз. Одного в горах не бросают. Но это, наверное, и одна из самых неприятных вещей для альпинистов. Никто не знает, будет ли у тебя в жизни еще один шанс. В нашей связке, например, мужчина, который прилетел из Дублина. Он уже в возрасте.

«Гран-Парадизо, Монблан и Маттерхорн – я поставил себе эти три последние цели, после чего с альпинизмом завязываю. Уже тяжело», – говорит он.

Неприятно, когда из-за кого-то не сбылась твоя мечта. Вдвойне хуже, когда этот кто-то – ты, чувство вины за то, что подвел остальных, будет, наверное, грызть всю жизнь. Поэтому одно из условий участия в экспедиции – хорошая физическая подготовка и здоровье.

Там же я неожиданно сталкиваюсь со своей давней знакомой Элой, когда-то мы с ней были в одной группе на склонах Монблана. Это естественно: в горах скорее всего встретишь того, с кем там и познакомился. С тех пор она поднялась на шеститысячник Килиманджаро. Но Гран-Парадизо оказался для нее недоступен. По ее словам, она не выдержала темп и повернула назад по достижении ледника. Конечно, своим медленным шагом она бы достигла цели, но подстраиваться под нее проводник не стал.

Каждый из нас падал на леднике, хотя бы раз, включая нашего опытного проводника. У одного из наших коллег нога полностью ушла в скрытую под снегом трещину, а вторая неудобно подвернулась, пришлось его вытаскивать.

Начав спуск с вершины, мы встретились со связкой, идущей наверх. И тут их проводнику стало плохо. Он упал на колени и стал блевать на снег. Вид у него был болезненный. Минут пять они стояли, но потом продолжили путь.

Драматический случай произошел с нашей второй проводницей Анной. Мы уже прилично спустились, даже сняли зимнюю одежду, пригревало солнце. При прохождении длинной и утомительной каменоломни Анна замыкала нашу группу. Никто не видел как, но она упала с камня и довольно серьезно повредилась.

Роберто был вынужден вызывать по спутниковой связи спасательный вертолет, на котором ее увезли в госпиталь. Надеюсь, теперь с ней все хорошо, и она снова в своей стихии.

Жизнь в горах

Быт в горах устроен несколько иначе, чем внизу, на равнине. Очаги жизни здесь – приюты. Это своеобразные гостиницы с базовым набором услуг для туристов. Ими обычно пользуются те, кто ходит без палатки; либо вообще все – в местах, где запрещено разбивать бивуаки (национальные парки и заповедники).

Как правило, в приюте несколько больших комнат с двухъярусными кроватями со стегаными одеялами, но без постельного белья. Спать нужно в своем спальном мешке.

Еще из обязательного – ресторанчик. В нем после ужина обычно собираются посидеть-поболтать, часто за дринками разной степени тяжести, все обитатели приюта, представляющие собой полный интернационал – здесь можно встретить туристов из разных уголков Земли, говорящих на разных языках. Конечно, шум и гам в помещении стоят невообразимые.

В приюте возможен прокат оборудования. Например, для восхождения я брал в «Шабо» страховочную систему, кошки, ледоруб и каску – весь набор обошелся в 22 евро. Можно купить на дорогу еду и воду.

Если повезет, бывает и душ (в «Шабо» он стоит 2 евро), но мне приходилось останавливаться в высокогорных приютах, где не было душа, просто умывальник. Интернет может быть, но чаще нет. Мобильной связи, кстати, в горах нет.

Дорог к приюту тоже нет. Связь с «большой землей» происходит при помощи вертолетов: они доставляют наверх провиант и прочие необходимые вещи, забирают мусор. Из-за этого стоимость тех же напитков «наверху» как правило выше.

Скоротать время вечером или в непогоду туристу помогут наборы настольных игр и мини-библиотечка из тематических альпинистских журналов и книг. Для тех, кому важны отметки в паспорте туриста, обычно есть специальная печать с указанием названия заведения и его высотой над уровнем моря.

Часто двери приюта, а то и целые стены, пестрят наклейками с символикой разных альпинистских клубов, отметившихся здесь. По ним можно изучать географию планеты.

***

По усредненным показаниям ручных приборов в день восхождения мы сделали суммарный набор высоты около 1700 м, сброс – до 2500 м (спустились в долину), и прошли около 23 км. Физически это был самый трудный день в моей биографии, но оно, конечно, того стоило. Как ни крути, а открыть новые грани жизни и попасть в рай, в прямом и переносном смыслах, требует немало усилий.

Читайте ещё об одном путешествии Николая на уникальный объект:
Как там, внутри противоядерного бункера?